Пасынковать или не пасынковать
Пасынкование – чрезвычайно важный приём для успешного выращивания помидоров, особенно высокорослых (индетерминантных) сортов. Пасынки – это все боковые побеги, растущие из пазух листьев. Некоторые огородники не желают уменьшать количество стеблей, надеясь с большей массы получить больший урожай. Существует общее правило для всего растущего в огороде: с единицы площади можно собрать определённый по массе урожай. К примеру, получается много мелких либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая же урожайность почти не изменяется. Выбирайте сами!
Есть ещё один нюанс. При большом количестве плодов на кусте (без пасынкования) их созревание сильно затягивается. Вот почему многие из нас так и не дожидаются полноценно созревшего урожая.
И самое главное: в загущённом кусте создаются благоприятные условия для самой зловредной болезни паслёновых – фитофтороза. Куст должен хорошо проветриваться, иначе никакие обработки не спасут ваш урожай. Теперь попробуйте сами ответить на вопросы: пасынковать или нет, что выламывать, а что оставлять на кусте.
Сначала надо определиться, сколько стеблей будет у куста. У высокорослых растений их может быть один, два или три (но не более). Чем больше стеблей, тем выше урожай с одного куста (но не с единицы площади) и тем позже созреют помидоры. Расстояние между кустами при этом должно быть наибольшее. В открытом грунте предпочтительнее оставлять кусты в один стебель, для этого удаляются все пасынки и "двойники" (иногда стебель раздваивается).
В теплице можно формировать растение в два стебля и подвязывать каждый к отдельной верёвке: оставляют основной побег и пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Он, как правило, самый мощный. Все остальные – выше и ниже – регулярно, примерно один раз в неделю, выламываются. Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдёргиваются. При этом оставляется пенёчек длиной 1-2 см: считается, что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.
Надо ли выламывать пасынок, если он слишком перерос, ведь растение затратило на него силы и питание? Получается, что оно и дальше будет их тратить, а пасынок тем временем будет продолжать свой рост, отвлекая питательные вещества от плодов. Именно поэтому лучше удалять переросшие пасынки. А после растения можно и подкормить, чтобы они быстрее оправились после "операции".
Листья томатов желтеют
Причиной этому могут быть плохие условия выращивания. Чаще всего от физиологических болезней страдают рассада и молодые растения. Наиболее распространённая причина хлороза листьев – плохая работа корней. Нарушение корневого питания происходит при повреждении корней и из-за переохлаждения как всего растения, так и только его подземной части. При механическом повреждении корней (например, после высадки рассады на грядку или при рыхлении почвы) желтеют лишь нижние листья. Как только растения укоренятся и отрастут новые придаточные корни, окраска листьев и побегов восстанавливается.
Из-за недостатка влаги наряду с пожелтением наблюдается скручивание листьев. В теплицах и парниках, наоборот, иногда создаётся избыточная влажность воздуха. При высокой влажности воздуха в сочетании с плохим поливом и недостатком кальция на верхушечных листьях появляется хлороз, а на плодах растения – вершинная гниль. При длительном или избыточном увлажнении почвы листья также начинают желтеть.
Окраска листьев зависит и от условий питания. Хлоротичные жёлтые листья (как правило, на нижних ярусах) наблюдаются на почве, богатой органикой, но с недостаточным содержанием меди, например, торфянистой.
Если жёлтые листья стали к тому же толстыми и твёрдыми, а стебли деревянистыми, это означает, что томатам не хватает серы. Когда светло-жёлтую окраску приобретают молодые, а потом и старые листья, и все они постепенно высыхают, значит, в почве мало марганца (такое бывает при чрезмерном известковании). При хлорозе, вызванном дефицитом железа, старые листья не отмирают.
Желтовато-зелёная окраска и жёлтые пятна между жилками листа – признак азотного голодания. При дефиците магния в местах хлороза появляется красноватая пигментация, а края листа закручиваются кверху. Общее пожелтение растения может вызываться и избытком фосфора.
А вот при его недостатке хлороз развивается лишь на верхушке листа, потом этот участок отмирает.
Во всех случаях, если растения страдают из-за нарушения условий содержания, а не из-за инфекции, устраните причину физиологической болезни. И как только стебли и листья начнут отрастать, подкормите помидоры раствором коровяка (1:20) или навозной жижи (1:10) с золой.
Формирование перцев
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение достигнет высоты 20-25 см (у баклажанов – 25-30 см). Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних пасынков, а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. На каждом кустике перца оставляют 20-25 плодов, а на баклажанах – 16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки необходимо удалять. В жаркую влажную погоду пасынкование болгарского перца – обязательное мероприятие. В сухое лето, наоборот, растения не пасынкуют, так как листья предохраняют почву под кустом от испарения влаги.
Людмила РЕНЁВА.
Людмила РЕНЁВА.
