Те, на которых ещё не бывал, конечно, обладают особой привлекательностью. Но и свои, родные и знакомые, тоже хороши, уверены ишимские скалолазы.
От земли до топа
Топ – по-английски означает "вершина", конечная цель скалолаза. Соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по следующим дисциплинам: лазание на скорость, лазание на трудность, двоеборье.
Лазание на скорость – это парная гонка на время, кто быстрее доберётся до топа, при этом спортсмены пользуются верхней страховкой. Затем меняются трассами и вновь штурмуют вершину. Время прохождения обоих трасс суммируется.
Лазание на трудность – состязание индивидуальное. За определённое количество времени и с использованием нижней страховки спортсмен должен добраться до топа. Каждый ход должен быть выверенным и продуманным, как в шахматной партии.
Ишимские скалолазы неоднократно доказали, что им по плечу обе дисциплины.
Восхождение
Секция скалолазания в Ишиме появилась в 2009 году благодаря инициативе Владимира Борисовича Белоусова. На деньги, выделенные из федерального бюджета, на стадионе "Центральный" был установлен модульный скалодром, приобретено необходимое для занятий оборудование.
– Сейчас в секции занимается более 50 человек, – говорит бессменный тренер покорителей высоты Максим Рябов. – Сотрудничают с нами и школы соседних Сорокинского и Юргинского районов, приходят ребята из ЦПШ, коррекционной школы-интерната 1 и 2 вида.
В апреле секция скалолазания отметит три года со дня образования. О том, как за это время возросло мастерство ребят, говорят их успехи и достижения.
2009 год. Первые для ишимцев соревнования, сперва на уровне области, где наши скалолазы показали хорошие результаты, затем в составе областной сборной в Екатеринбурге и на Всероссийских юношеских соревнованиях в Нижнем Тагиле.
2011 год. 16 ишимских скалолазов принимают участие в областных соревнованиях, где завоёвывают свои первые медали. Среди мужчин и старших юношей третьим стал Богдан Пащенко в дисциплинах "скорость" и "трудность". Роман Шмаков занял третье место за трудность, скорость и в двоеборье, а Дмитрий Чупин – за трудность. В апреле состоялось первое открытое первенство Ишима по скалолазанию, в нём приняли участие наши скалолазы и тюменцы – всего 66 спортсменов. Первыми в своих группах стали Вадим Фёдоров, Анастасия Дьякова и Дмитрий Чупин, а Богдан Пащенко занял второе место среди мужчин, уступив лишь очень опытному сопернику – мастеру спорта.
На соревнованиях в Тюмени на первенство города ишимцы оказались в "золотой середине", получив все восьмёрки. В том же 2011 году в Ишим приезжали сильнейшие скалолазы-скоростники, мастера спорта международного класса, чемпионы мира: Сергей Абдурахманов, Станислав Кокорин. Они провели для наших спортсменов мастер-класс по скалолазанию.
2012 год. Первый старт – областные соревнования по скалолазанию 24–26 февраля. В этот раз порадовала молодёжь, отметил Максим Рябов. Вадим Фёдоров в дисциплине "трудность" занял 3 место, в дисциплине "скорость" – 4-е. Екатерина Старокорова стала третьей в лазании на скорость. Очень достойно выступил Сергей Екимов, он на пятом месте, а ведь юному скалолазу всего 9 лет. В дисциплине трудность среди старших юношей пятое место у Романа Шмакова. За скорость 7 место у Германа Смирнова, 13-е – у Екатерины Бондарчук.
Мир с высоты
Скалодром в Ишиме хороший, отмечает тренер. 9,5 метра высотой, 10 метров шириной, есть угол отвеса, поверхность обработана под естественный рельеф. Но всё же с настоящими скалами не сравнится. К сожалению, их в нашей местности нет. Зато есть в соседнем Казахстане, куда в прошлом году Максим Рябов возил своих воспитанников – группу из пяти человек. Ребята покоряли скалы возле посёлка Боровое, забирались на самые высокие точки Северного Казахстана и просто наслаждались активным отдыхом в прекрасном месте: плавали, катались на велосипедах, исследовали туристические маршруты. Поездка понравилась настолько, что планируют повторить её нынче.
Кстати, нашлись красивые места и дома. В июле ишимские скалолазы на три дня разбили кемпинг в бору у Кучум-горы, где тренировались и отдыхали.
– В России много отличных мест, куда хотелось бы свозить ребят, – перечисляет Максим Рябов. – Крым, Карелия, Камчатка. Одно из лучших российских мест для скалолазания – это Гуамка, хутор в Апшеронском районе Краснодарского края. Там шикарная природа, отличные скальные маршруты. Естественный рельеф – это не просто замечательные возможности для тренировок, но и невероятное эстетическое наслаждение от видов, открывающихся скалолазам с высоты.
Безопасный экстрим
Оказывается, скалолазание – не только спорт и соревнования. Это активный отдых для всей семьи. Не каждый город имеет скалодром – Ишим в этом отношении выгодно отличается от других. Поэтому, если есть желание, приводите в секцию не только своих детей, но и приходите сами.
Скалолазание – это универсальная физическая подготовка. Во время занятий задействованы все группы мышц плюс мышление, поскольку трассу предварительно необходимо продумать. Скалолазание укрепляет суставы, развивает в человеке силу воли, бойцовский характер, смелость, терпение. Не зря сейчас занятия скалолазанием включаются в комплексную программу физподготовки и в других видах спорта, где требуются ловкость и цепкость.
Наконец, скалолазание – хороший задел на будущее. Сейчас всё шире становится сфера применения промышленного альпинизма (или промальпинизма): строительные работы, мойка окон, ремонт и покраска фасадов, очистка крыш от снега и сосулек. Работа опасная, а потому высокооплачиваемая. Хорошую службу сослужат занятия скалолазанием и будущим сотрудникам МЧС, пожарной службы.
А можно пойти по стопам своего наставника и стать тренером. Максиму Рябову уже сейчас на занятиях помогают его ученики Роман Шмаков и Герман Смирнов. В мае они поедут в Москву учиться на инструкторов-методистов по скалолазанию.
На мой вопрос, почему выбрали именно секцию скалолазания, ребята наперебой начали перечислять: интересно, нравится экстрим, адреналин и положительные эмоции, замечательный тренер. Сергей Екимов признался, что ему "нравится лазать", и даже дома у него есть свой персональный скалодром. "Тренер дал зацепы, и мы с папой прикрутили их к стене", – сказал юный спортсмен.
Замечу, что, несмотря на всю экстремальность, скалолазание – один из самых безопасных видов спорта. Перед тренировкой Максим Рябов первым делом проверяет у спортсменов пояса – надёжно ли закреплены.
– На занятиях большое внимание уделяется технике безопасности, – говорит он. – Главный фактор риска в этом спорте – человеческий. А снаряжение у скалолазов надёжное. Альпинистская верёвка способна выдержать 2 200 кг.
Новая высота
Главным стартом года для ишимских скалолазов стали соревнования 16–18 марта: чемпионат и первенство Тюменской области. Ребята померялись силами в "трудности" и "скорости" со спортсменами из Екатеринбурга и Тюмени. Результат превзошёл все ожидания: три серебряных медали и три бронзовых. Среди юниоров второе место в дисциплине "трудность" занял Роман Шмаков, а в дисциплине "скорость" вторым стал Герман Смирнов. Самый юный участник Сергей Екимов получил серебро за скорость, причём от победителя его отделили всего шесть сотых балла. Четвёртое место у Екатерины Старокоровой: одной секунды не хватило ей, чтобы взять бронзу. Константин Женихов впервые участвовал в соревнованиях и занял седьмое место.
Вадим Фёдоров завоевал несколько призовых мест: в дисциплинах "трудность" и "скорость" стал бронзовым призёром, а в двоеборье по результатам двух дисциплин занял второе место. С 30 апреля по 5 мая он в составе сборной Тюменской области поедет в Нижний Тагил на общероссийские соревнования.
– Выступление наших ребят на областных соревнованиях я оцениваю на отлично, – сказал Максим Рябов. – 16 апреля ишимской секции скалолазания исполняется три года, и медали, привезённые из Тюмени, стали лучшим подарком.
Марина СЕРГЕЕВА.
Марина СЕРГЕЕВА.
